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Big Data al servicio del mundo del vino

Big Data al servicio del mundo del vino

España tiene muchas variedades de tipos de uva, de hecho, es uno de los países con mayor diversidad vitivinícola del mundo, aparte de que cuenta con más Denominaciones de Origen que cualquier otro país. Vista la tecnología como una oportunidad para continuar siendo el país con…

Reinventando el enoturismo

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Hablemos de Denominaciones de Origen

Hablemos de Denominaciones de Origen

Interesantísimo artículo de Ferran Centelles, encontrado en La Vanguardia

En 1932 se aprobaba el Estatuto del Vino que supuso un gran avance debido a la introducción de las Denominaciones de Origen en España. Se reconocieron, entonces, zonas como Rioja, Jerez, Málaga, Alicante, Priorat, Valdepeñas, Rueda, Ribeiro o Alella. Con esto se pretendía proteger el origen y aumentar la calidad de los vinos, controlar las prácticas vitícolas y enológicas y, en especial, evitar que productores de otras regiones sacaran provecho de la reputación de estas zonas a través del uso “fraudulento” de un nombre que nos les “pertenecía”. Desde entonces, el esquema y el número de Denominaciones de Origen ha ido aumentando hasta situarse en 70 DO y 14 Vinos de Pago.

Las DO son un resguardo para los bodegueros. Vestir uno de sus sellos asegura que se han seguido unas estrictas normas de elaboración y que las uvas utilizadas provienen de una región determinada. No es de extrañar, en consecuencia, que sean marcas de confianza, tanto para aquellos que compran vino como para los que lo elaboran. Las bodegas, de hecho, suelen sentirse enraizadas de manera profunda a la región o denominación a la que pertenecen, forman parte de su esquema y comparten voluntades con otras bodegas adyacentes, hecho que se traduce en una sensación de confort y seguridad, de estar en casa. Las Denominaciones de Origen son, para muchas bodegas, el hogar al que pertenecen y dentro del cual quieren que se las reconozca.

En consecuencia, no dejo de sorprenderme cada vez que una bodega decide atar un fardo, cargarlo a su espalda y abandonar el abrigo de una Denominación. Lo más curioso es que la mayoría toma esta decisión a contra corazón y, habitualmente, debido a un sentimiento de incomprensión o por tener una filosofía antagónica a la de otros miembros de la Denominación. Es sintomático que la mayoría de las bodegas que abandonan una DO son empresas de prestigio o que se mueven en un segmento elevado y cualitativo del sector.

Para comprender por qué ocurre tal situación debemos fijarnos en el marco legislativo Europeo (REGLAMENTO [UE] Nº 1308/2013 de 17 de diciembre de 2013), según el cual todos los vinos con DO están obligados a pasar «un análisis químico y un test organoléptico […] este test organoléptico tendrá́ que concretarse en color, claridad, aroma y gusto». Los responsables de controlar y hacer cumplir esta ley son los Consejos Reguladores, organismos formados por un comité interprofesional con diversos actores del sector del vino local.

Todas las DO, a su vez, disponen de un Pliego de Condiciones, un documento legislativo donde se marcan las características del vino de esa región: la composición del vino (grado de alcohol, acidez, etc), las variedades de uva permitidas, las prácticas de cultivo (tipos de poda, rendimientos por hectárea, etc), las prácticas enológicas (tipo de vino, envejecimientos permitidos, etc.), los municipios que conforman la Denominación y normas relativas al etiquetado. Además, describen las características organolépticas y el sabor que deben atesorar los vinos de la DO.

El carácter organoléptico es uno de los motivos conflictivos. Veamos, por ejemplo, como debe ser un vino de Rueda según su Pliego de Condiciones: «Fase visual: color amarillo pálido a amarillo pajizo con tonos dorados o verdosos. Limpio. Franco. De intensidad media donde predominen aromas primarios a fruta y/o, florales y/o herbáceos. Franco, fresco y con cuerpo de intensidad media a alta».

Para verificar que todos los vinos tengan el sabor descrito en el pliego se emplea un panel de cata normalizado, a veces conformado por miembros de la propia DO y otras veces externalizado.

Pero, qué ocurre si se quiere elaborar un Rueda que se aleja de esta definición de sabor y que, pongamos por caso, tenga un carácter terciario o no destaque en sabores florales o herbáceos. Con gran probabilidad, el comité de cata lo descalificará. Este fue, por ejemplo, uno de los motivos que llevó a Richard Sanz, de bodegas Menade, a retirar su gama de vinos más personal de la DO. Un caso paradójicamente triste porque justamente el padre de Richard fue el fundador de la propia DO Rueda.

Richard se expresa claramente sobre este asunto: «En su día, el estilo de vino de Rueda tenía sentido y provocó el éxito comercial, pero en la actualidad es un freno que corta de libertad o “vinocracia” de algunas bodegas que trabajamos para la calidad. En Menade queremos hacer otro vino, que tenga como virtud el carácter mineral, una característica que según la DO se podría considerar un defecto. No queremos limitar el vino a la fruta fresca, sino que queremos vinos de guarda, que puedan ser longevos, complejos y maduros en la botella. Las catas de vinos en Rueda se hacen de los vinos del año, no se permiten vinos criados que huelan a manzana asada y tengan una tendencia oxidativa». Puedo entender el descontento de Richard, más aún cuando sus vinos «fuera de DO» tienen una gran aceptación y están en boca de la mayoría de sumilleres. Richard, con una voz firme aunque apesadumbrada confiesa: «No es orgullo decir que no hago Rueda, al contario».

Como vemos, el pensamiento divergente o una filosofía diferente de elaboración pueden desencadenar en el abandono de la DO. En este sentido, la fuga de talentos más grande que se recuerda ha sido la de la agrupación de Corpinnat. Este conjunto de bodegas salió de la DO Cava tras años de petición para que se cambiaran y ampliaran algunos de los puntos del Pliego de Condiciones, en especial aquellos que no permitían mostrar la zona o sub-zona de proveniencia de las uvas en la etiqueta del Cava que, en consecuencia, ofrecía una imagen más genérica de este producto. Tras la salida de bodegas históricas como Gramona, Torello o Recaredo, la DO Cava ha hecho un movimiento valiente y ha presentado un paquete de medidas que responden a estas antiguas peticiones. Ojalá no sea demasiado tarde y podamos volver a ver unidos bajo un mismo sello a todos los productores de espumosos de calidad.

Un caso parecido e igual de sonado fue el que llevó a la bodega Artadi, sin duda una de las más prestigiosas de España, a abandonar La DOC Rioja. Según Carlos López Lacalle, «La Rioja Alavesa está llena de pequeños viticultores y muy definida por el terruño. En 1996 el precio de la uva de Rioja era de 2 a 3€, lo que permitía una viticultura de mayor calidad. Este año 2020 se va a pagar sobre los 0,5€ y, en consecuencia, la viticultura tiene que ser más industrializada e intensiva, con menor calidad». La familia López Lacalle detectó que algunas decisiones tomadas desde el Consejo Regulador no dejaban hueco para un modelo de pequeños productores de calidad y que esta realidad provocaba que los viticultores tuvieran que aumentar los rendimientos y practicar formas de cultivo más agresivas para sobrevivir. Artadi, a modo de protesta y como defensa del territorio, decidió salir de la DO en busca de viticultura de calidad, zonificación y un modelo de negocio que fuera más sostenible. Carlos afirma: «Mi modelo es Francia, porque todo está perfectamente explicado y delimitado». La DO Rioja tomó buena cuenta del caso de Artadi y está adaptando una estrategia para valorizar los vinos de pueblo y de viñedos singulares.

Pero no todos los casos son tan filosóficos, los hay más prosaicos y, por este hecho, aún más incomprensibles y entristecedores. Me refiero, por ejemplo, al caso de Enric Soler, uno de los mejores elaboradores de vino blanco que conozco y que recibe, año tras año, las mejores alabanzas de la crítica internacional. Enric, además, tiene un gusto por lo estético envidiable y las etiquetas de sus vinos son de una elegancia «less is more» digna del mismísimo Kandinsky. Resulta que una de las antiguas cláusulas (ahora ya modificada) de la DO Penedès hacía referencia a que la palabra Penedès debía salir en un tamaño relevante en la etiqueta frontal, otorgándole importancia a la DO. El vino cumplía todos los requisitos de la DO, menos el de la etiqueta, porque esta era minimalista. Tras muchas discusiones sobre este tema, Enric decidió «dejarlo estar, no tenía ningún sentido. Sé que mi motivo para abandonar la DO es absurdo y aunque ahora haya cambiado la norma me será difícil volver a entrar en la DO». Es una pena, porque el vino de Enric había ayudado a impulsar la DO hacia la calidad y le había dado visibilidad en las mejores cartas de vino del planeta.

A veces los motivos son puramente geográficos, tanto que la cosa va de centímetros. Es el caso que le ocurrió a Abadía Retuerta, una fabulosa bodega montada al lado de la Milla de Oro de Ribera del Duero, contigua a bodegas como Pago de Carraovejas, Vega Sicilia y Hacienda Monasterio. Abadía Retuerta se plantó a imagen y semejanza de sus vecinos. De hecho, a nivel paisajístico y conceptual es imposible ver fronteras geológicas y uno se siente totalmente en Ribera del Duero. Sin embargo, el Pliego de Condiciones de Ribera marcaba el pueblo de Sardón de Duero como límite. Desde Abadía Retuerta se hizo el requerimiento y esfuerzo para entrar en la DO, pero tuvieron una respuesta negativa por parte de la DO. Quizás yo tenga una visión romántica de la Ribera del Duero, pero me hubiera encantado ver los trabajos del enólogo Pascal Delbeck y Ángel Anocíbar bajo el sello de la DO. Un caso similar le ocurre al Lagar de Sabariz y su maravilloso a Pita Cega, solo por centímetros sus vides se sitúan fuera de la DO Ribeiro.

La innovación también puede estrellarse en el muro burocrático del Pliego de Condiciones que, dicho sea de paso, requiere de un arduo trabajo para su modificación, ya que tiene que poner en acuerdo a la mayoría de actores del sector. Es el caso de los deliciosos y novedosos vinos elaborados en el Marco de Jerez, con la variedad Palomino, bajo velo flor, pero que no se fortifican como los vinos tradicionales jerezanos. Se busca con esta elaboración un vino más ligero en alcohol, de 11,5% vol, pero con el toque característico a panadería y notas salinas que aporta la flor. Estos vinos no pueden ser Jerez, porque para ello deberían estar fortificados. Así al menos está establecido. «No puede ser y no pasa nada, aunque creo que a la DO Jerez le interesaría incluir estos vinos. Son vinos de gran autenticidad y muchas bodegas ya elaboran vinos de este estilo. Si tiene que llegar la inclusión a la DO ya llegará», opina Jesús Barquín, uno de los creadores de Florpower, el vino referente de este estilo.

Un caso similar es el del proyecto Vintae liderado por Richi Arambarri, su padre fue el fundador e innovó recuperando viñedos blancos de Moscatel en La Rioja. Una práctica que había sido tradicional pero que a finales de los 90 estaba prohibida por la DOCa porque no se permitían las variedades blancas. El padre de Richi, que tenía como espejo Rueda, fue quien redescubrió la Moscatel de grano menudo para Rioja, aunque por ello tuvo que quedar fuera de la Denominación.

El camino que les queda a estas bodegas es ampararse bajo una Indicación Geográfica Protegida (IGP), una descripción geográfica que garantiza que las uvas provienen de un lugar determinado, pero que tienen reglas más permisivas comparadas con una DO. Ejemplos son IGP de Castilla y León (Menade, Abadía Retuerta), IGP Valles del Sadacia (Vintae). Otra opción es la de elaborar vino sin indicación de origen, vender las botellas bajo la denominación genérica de Vinos de España.

Me gustan las DO, porque dan seguridad y permiten estrategias de promoción conjuntas. Sin embargo, me entristece que la burocracia o los intereses cierren puertas al progreso y, sobre todo, a la calidad. Es un equilibrio complicado y depende de los entresijos de cada Denominación, pero en mi opinión es que gracias a los productores de calidad las zonas aumentan su valor y percepción de mercado.

Dos jóvenes piden el vino más barato en un restaurante y les sirven por error uno de 2000 USD

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El restaurante Balthazar de Nueva York desveló recientemente una curiosa confusión ocurrida hace dos años cuando se sirvió por error un vino de 2000 dólares a una joven pareja que había pedido el más barato de la carta. Al parecer, según informa Decanter, a los jóvenes se les sirvió por confusión…

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El comercio mundial de vino baja de los 30.000 millones de euros en el interanual a junio tras la crisis de 2020

El comercio mundial de vino baja de los 30.000 millones de euros en el interanual a junio tras la crisis de 2020

Las exportaciones de vino han perdido unos 2.000 millones de euros solo entre febrero y junio de 2020, a causa de las amenazas que están afectando al sector, como son la crisis del coronavirus, el Brexit o los “aranceles Trump”. Francia, proveedor con gran valor añadido, marcó en gran medida la caída global.

En abril y mayo, los dos meses de mayor apogeo de la pandemia, las pérdidas rozaron los 1.340 millones de euros

En el interanual (12 meses) a junio de 2020, las ventas mundiales cayeron mucho más en valor (-5,8%) que en volumen (-1,1%), hasta los 10.127 millones de litros y los 29.878 millones de euros, con un precio medio que bajó un 4,7% hasta los 2,95 €/litro.

Son los vinos con mayor valor añadido (envasados y espumosos) los que peor evolucionan en el comercio mundial, con mejor comportamiento para aquellos de menor precio (graneles y bag-in-box).

El estudio se centra en la evolución de las exportaciones mundiales de vino y de cada uno de los 11 principales proveedores para el periodo interanual (12 meses) a junio de 2020. No obstante, dada la especial coyuntura que vivimos en la actualidad a causa de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, así como debido a otras amenazas que afectan al sector en 2020, hemos creído conveniente analizar la evolución del comercio mundial en el primer semestre de 2020.

Las estimaciones de cosecha sitúan a Italia al frente de la producción mundial

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El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) avanza datos que recoge de varias organizaciones europeas en las que comienzan a hacerse unas estimaciones iniciales de la campaña de vendimia de este año. En el OeMv se fijan en un informe publicado recientemente por el Comité…

Buen mes de junio para las exportaciones españolas de vino, que suaviza el mal primer semestre del año

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Junio ha resultado ser un buen mes para las exportaciones españolas de vino, hecho que para el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) supone que suaviza el mal primer semestre del año. Así con con crecimientos del 0,2% en volumen y del 10% en…

Así ha crecido el consumo de vino en España durante la cuarentena

Así ha crecido el consumo de vino en España durante la cuarentena

Tras dos meses de confinamiento, comienzan a aparecer estudios que desvelan el comportamiento de la sociedad durante la cuarentena. Uno de los aspectos que más se ha destacado en los medios durante estos dos últimos meses ha sido el creciente consumo de vino y bebidas alcohólicas en toda Europa. Los resultados de un estudio llevado a cabo por la Asociación Europea de Economistas del Vino (EUAWE) así lo demuestran: con el confinamiento hemos bebido más, y no sólo en España, sino en toda Europa. El estudio lo han realizado a través de una encuesta on line a ciudadanos residentes en ocho países (España, Bélgica, Italia, Francia, Austria, Alemania, Portugal, Suiza).

Según el estudio, la mayoría de los encuestados consume bebidas alcohólicas con más frecuencia. De hecho, casi el 35% declara beber vino con mayor frecuencia, en contraste con la cerveza o las bebidas espirituosas (14% y 1%). Desde el principio del confinamiento en el 33% de los hogares españoles se abre una botella de vino cada semana o dos semanas, y en el 19% se abre una botella de vino cada dos o tres días.

Aun así, el incremento de consumo no ha supuesto mayores ventas para la industria del vino. De hecho, muchos declaran haber ‘tirado del vino’ que tenían guardado en casa. En lo que sí que coinciden muchos de los españoles encuestados es en el origen del vino que han adquirido, ya que un 37% ha optado por el producto nacional o de cercanía, apostando por los vinos de la zona y apoyando así a la economía nacional.

UN 37% HA OPTADO POR EL PRODUCTO NACIONAL O DE CERCANÍA

Otra de las revelaciones que se desprende del estudio es que los españoles han preferido el vino frente a otras bebidas alcohólicas como la cerveza o las bebidas espirituosas, que han bajado su consumo. Además, muchos han optado por la compra on line en lugar de ir al supermercado, lo que supone que las ventas para el sector no han ido acompasadas con este crecimiento en el consumo.

Reuniones online con familia y amigos

En cuanto al momento del día en el que hemos bebido más vino, tras el cierre de bares y restaurantes y las relaciones sociales limitadas al máximo, el 35% de los encuestados españoles declaran haber consumido vino durante las reuniones digitales que han organizado con familiares y amigos y que sólo el 26% de ellos continuará haciéndolo tras el estado  de emergencia decretado el 14 de marzo.

Aumenta la venta de vino online en España

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La pandemia del coronavirus ha cogido a todo el mundo por sorpresa. El modelo de negocios del mundo ha cambiado de la noche a la mañana y el mundo del vino no es ajeno a ello. Tras un primer momento inicial de «histeria» colectiva y…